Enduit sur un mur humide : lequel choisir ?

Votre problème d'humidité est traité, et vient alors la question de savoir comment refermer le mur. Sur une maçonnerie qui sèche encore, un enduit ordinaire se décolle presque toujours. L'enduit d'assainissement est conçu pour cela : poreux au lieu d'être fermé. Dans cet article, vous découvrez la différence, quand il s'impose et dans quel ordre travailler.

Pourquoi un enduit ordinaire ne tient pas sur un mur humide

C'est la question qui compte avant de choisir un produit. Sur un mur qui contient encore de l'humidité, un enduit classique échoue presque toujours de l'une de ces trois manières :

• L'enduit au plâtre absorbe l'eau et perd sa résistance. Il ramollit, se décolle du support et moisit. Le plâtre est en outre lui-même sensible à l'action des sels.
• L'enduit au ciment est fermé. Il retient l'humidité, qui cherche alors une autre issue : plus haut dans le mur, plus profondément, ou vers la pièce voisine. Le mur ne sèche pas, le problème se déplace.
• Les sels n'ont nulle part où aller. Ils se déposent entre l'enduit et le mur, gonflent et décollent la couche. C'est le cloquage bien connu, suivi d'un écaillage.

Le même mécanisme se cache derrière les peintures anti-humidité qui semblent résoudre le problème mais ne font que le masquer. Nous l'avons détaillé dans pourquoi la peinture anti-humidité ne résout pas votre problème.

L'enduit d'assainissement : ce qui le rend différent

Un enduit ordinaire est conçu pour être lisse et fermé. Un enduit d'assainissement, aussi appelé enduit assainissant ou enduit de rénovation, fait exactement l'inverse : il est volontairement poreux. Le mortier contient un grand volume de pores d'air, ce qui fait de la couche un tampon plutôt qu'une barrière.

Cela apporte deux choses. L'humidité encore présente dans le mur peut continuer à s'évaporer à travers l'enduit, si bien que le mur poursuit son séchage au lieu d'être enfermé. Et les sels transportés par cette humidité cristallisent dans les pores de l'enduit plutôt qu'en surface. La couche les capte.

Ce second point est la véritable raison d'être de ce produit. Sans cette capacité de captation, les cristaux de sel finissent par décoller la finition, et vous vous retrouvez au point de départ après six mois.

Et la chaux ?

Un enduit à la chaux est également perméable à la vapeur et convient bien aux maçonneries anciennes en pierre ou en brique tendre, où un mortier au ciment est trop rigide. La chaux respire, mais sa capacité à stocker les sels est nettement plus limitée que celle d'un enduit d'assainissement formulé pour cela. Sur une maçonnerie ancienne faiblement chargée en sels, la chaux est un bon choix ; en cas de forte charge saline, elle ne suffit généralement pas.

Un enduit d'assainissement est une finition, pas une solution

C'est le malentendu le plus coûteux autour de ce produit. Un enduit d'assainissement ne traite aucun problème d'humidité. Il rend de nouveau utilisable et finissable un mur dont la cause a déjà été traitée.

Si vous l'appliquez sur un mur où l'eau continue d'arriver, sa capacité de captation finit également par s'épuiser. Cela prend plus de temps qu'avec un enduit ordinaire, mais l'issue est la même : pores saturés, sels en surface et couche qui se décolle. Vous avez gagné du temps, pas résolu un problème.

Le bon ordre est donc toujours le même :

1. Établir la cause. Humidité ascensionnelle, humidité perçante, condensation ou fuite appellent chacune une intervention différente. Comment la lire sur le mur lui-même : tache d'humidité sur un mur.
2. Supprimer la cause. Pour l'humidité ascensionnelle, par exemple, en injectant une nouvelle barrière étanche.
3. Retirer l'ancien enduit, généralement jusqu'à un demi-mètre au-dessus des traces d'humidité les plus hautes, car c'est là que se trouvent les sels.
4. Laisser sécher.
5. Appliquer l'enduit d'assainissement, et seulement ensuite réaliser la finition.

Notre approche complète d'un mur humide, avec ces étapes en contexte, figure dans traiter un mur humide : notre approche.

Combien de temps le mur doit-il sécher ?

C'est là que la plupart des rénovations dérapent, parce que le planning n'est pas aligné sur la physique du bâtiment.

La règle empirique du secteur est d'environ un mois de séchage par centimètre d'épaisseur de mur, à compter du moment où la cause a été supprimée. Un mur en brique pleine de 20 centimètres atteint ainsi rapidement un an ou plus avant d'être complètement sec.

C'est précisément pour cela que l'enduit d'assainissement existe. Vous ne devez pas attendre que le mur soit parfaitement sec : la couche poreuse laisse le séchage résiduel se poursuivre pendant que la pièce est déjà utilisable. Ce que vous attendez, en revanche, c'est que l'arrivée d'eau nouvelle soit stoppée.

Pour suivre l'évolution, mesurez toujours de manière comparative : sur la zone traitée et sur une partie sèche du mur dans la même pièce. Ce qu'une telle mesure dit et ne dit pas : humidimètre ou hygromètre.

Les sels : la raison silencieuse des finitions ratées

L'humidité qui traverse une maçonnerie emporte des sels dissous : nitrates, sulfates, chlorures. En surface, l'eau s'évapore et ces sels restent sous la forme d'un dépôt blanc et granuleux. C'est ce qu'on appelle couramment le salpêtre.

Ces sels sont hygroscopiques : ils attirent eux-mêmes l'humidité de l'air. Un mur peut donc continuer à sembler humide alors même que la cause d'origine a disparu. Contexte dans les sels hygroscopiques et éliminer le salpêtre.

Deux conséquences pratiques. L'ancien enduit chargé en sels doit partir, sinon vous réintroduisez simplement le problème. Et la charge saline détermine en partie le système d'enduit adapté : en cas de charge élevée, on travaille souvent en plusieurs couches, avec une couche sacrificielle qui capte les sels et sera retirée par la suite.

À quoi vous attendre pour la finition

Un enduit d'assainissement n'est pas un enduit décoratif. La couche est plus rugueuse et plus mate qu'une finition lisse au plâtre, ce qui découle directement de sa structure poreuse.

• Peindre est possible, mais uniquement avec une peinture perméable à la vapeur. Un latex ordinaire ou une peinture fermante annule le travail de l'enduit.
• Le papier peint est déconseillé, surtout en vinyle : il ferme la couche.
• Carreler n'est généralement pas une bonne idée sur un enduit d'assainissement, pour la même raison.
• Une finition plus lisse est possible avec une couche de finition perméable posée sur l'enduit, et non à sa place.

En résumé : tout ce que vous posez par-dessus doit laisser passer l'air. Si vous fermez malgré tout la couche, vous obtenez un enduit coûteux aux propriétés d'un enduit bon marché.

Questions fréquentes

Puis-je appliquer un enduit d'assainissement moi-même ?

Techniquement, oui, mais les pièges ne se situent pas dans l'application. Ils se trouvent dans la préparation : jusqu'où retirer l'ancien enduit, quelle est la charge saline et la cause est-elle réellement supprimée. Si cette évaluation est ratée, la couche se décollera malgré tout.

Combien de temps dure un enduit d'assainissement ?

Si la cause a disparu et que la finition reste perméable, il dure comme un enduit ordinaire. Si l'eau continue d'arriver, la capacité de captation s'épuise et la couche finit par se décoller, généralement en quelques années.

Enduit d'assainissement et enduit hydrofuge, est-ce la même chose ?

Non, ce sont des principes opposés. Un enduit hydrofuge ou bloquant cherche à retenir l'humidité. Un enduit d'assainissement la laisse justement passer et capte les sels. Pour un mur qui doit encore sécher, c'est le second qu'il vous faut.

Faut-il toujours retirer entièrement l'ancien enduit ?

Pas tout le mur, mais largement autour de la zone atteinte : à titre indicatif, jusqu'à environ un demi-mètre au-dessus des traces d'humidité visibles les plus hautes. Les sels se trouvent dans l'ancienne couche ; les laisser en place signifie qu'ils traverseront la nouvelle finition.

Puis-je enduire juste après l'injection ?

Pas immédiatement. Après une injection, la barrière capillaire doit d'abord se former et le mur doit commencer à sécher. Le moment de départ dépend de l'épaisseur du mur et de la charge saline ; il s'évalue lors du constat, pas sur le calendrier.

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